Installation d'un préampli Aguilar OBP-3 :

    Certains bassistes aiment bien upgrader facilement leurs basses, seulement les infos sont assez rares concernant le montage d'un préampli basse dans les règles de l'art.

Bien entendu un luthier peut le faire, c'est même conseillé dans la plupart des cas pour les personnes n'ayant ni le temps ni la patience de vouloir le faire. Le plus important est de prendre son temps et de ne pas avoir d'impératif temps.

Les infos données dans cette rubrique le sont a titre informatif, si vous ne pensez pas être pas sûr de vous, ne le faites pas, cela évitera des frais supplémentaires.

Généralités sur les préampli :

Sans vouloir approfondir le sujet qui a déjà été traité dans généralités basses, les préampli servent a ajouter une equalisation ainsi que de transformer une basse passive en basse active. Cela peut aussi booster une basse active avec une électronique bas de gamme.

Dans mon cas la rubrique a été crée a la suite de l'amélioration de câblage/blindage de ma Warmoth. En effet étant assez pointilleux avec la partie électroniques de mes basses, je ne pouvais faire l'impasse dessus.

Cette rubrique donnera donc la marche a suivre pour câbler entièrement un préampli Aguilar OBP-1 ( EQ 2 bandes ) ou OBP-3 ( EQ 3 bandes avec possibilité de sélectionner la fréquence des médium )

Donc les objectifs sont clairement déterminés.

-> Blinder correctement la cavité
-> Câblage de l'électronique active
-> Rajout du presset passif/actif
-> Rajout d'un presset micro en série
-> Option sélection fréquence médium
-> Passage en alimentation 18 volts

Le matériel nécessaire :

-> Préampli OBP1 ou OBP3 suivant les besoins
-> Schéma de câblage
-> Fer a souder entre 30 et 50w
-> Support de piles ( Cf référence plus loin )
-> Potentiomètres ( Cf référence plus loin )
-> Câble souple
-> Soudure de qualitée, au moins de la 60/40
-> Blindage autocollant cuivré
-> Millimètre de qualité
-> Pinces, tournevis, établi etc...

Peut elle recevoir une électronique active ? :

    La plupart des basses ont une cavité utilisée a contenir l'électronique. Certaines basses passives ont suffisamment de place pour rajouter facilement une électronique active mais cela dépend surtout du modèle, de la marque. Donc dans tous les cas vérifiez bien si c'est possible sans transformation.

Certaines basses comme les Fender Jazz Bass n'ont pas de plaque arrière mais uniquement une plaque a coté de la plaque de protection servant a contenir les potentiomètres utilisés en passif. Généralement il y a peu de place et la vérification est importante. Un luthier peut éventuellement agrandir certaines cavités mais si on peut l'éviter, c'est un plus.

Dans mon cas j'ai enlevé l'électronique active déja existante pour pouvoir remplacer les potentiometre, blinder la cavitée et refaire tout a ma sauce.

Vérification de la cavité :

Avant toute chose, le mieux est de vérifier si la cavité n'est pas déjà blindée !

Évidement si l'on voit du bois et rien que du bois, pas de doute. Mais si une peinture noir ou marron est présente, il faut tester a l'aide d'un multimètre si elle est blindé en se mettant en testeur de continuité et brancher l'appareil de part et d'autre de la cavité. Si l'appareil beep, veuillez passer au prochain chapitre ;-)

Technique de blindage :

La cavité n'est pas blindée, il vaut mieux avant toute chose faire/refaire un blindage digne de ce nom. Dans ce cas il y a 2 solutions :

La peinture au carbone
Je ne suis pas vraiment fan de cette technique utilisée par la majorité des luthiers/fabricants. En fait le principal reproche que je peux faire est simple : suivant la quantité de peinture déposée cela peut créer une protection efficace certes mais ayant une certaine impédance du fait de la couche qui peut être plus ou moins épaisse. Si le luthier ne travaille pas systématiquement avec une masse en étoile cela peut dans certains cas poser des souci. De plus si elle est autant utilisée sur des basses et guitares venant de Korée par exemple, c'est qu'elle fait gagner du temps, un coup de bombe, on laisse sécher et c'est fini.

Protection 3M autocollant cuivre
Il y a plusieurs marques qui proposent une sorte d'adhésif autocollant cuivré certifiée EMI. Elle sont spécialement fabriquée dans l'optique de blinder des appareils électronique et certaines sont assez onéreuses ( avec adhésif conducteur par exemple )
Le blindage est excellent si cela est bien fait, le problème principal est qu'il faut être soigneux et cela demande un peu plus de temps. Fodera entre autre utilise cette technique. C'est ce que j'utilise personnellement.

Le blindage d'une cavité :

Toutes les basses mériteraient d'être blindées a ce niveau, en fait cela permet d'eviter certains problème de parasites que ce soit en studio ou sur scène, ce qui arrive fréquemment avec un environnement riche en appareil électronique qui sont des sources a parasites.

Ma Warmoth n'était pas blindée a l'origine et il suffit de regarder le nombre de fils pour comprendre qu'il n'est pas difficile de capter des parasites facilement. J'ai bien un ami qui avec sa guitare captait la radio a chaque fois qu'il utilisait sa wha wha chez lui ! La première chose a faire dans tout les cas est de blinder la plaque de protection.

La première chose a faire est de noter scrupuleusement le câblage déjà réalisé. Ensuite a l'aide d'outils adaptés, enlever les potentiomètres. A ce stade inutile d'utiliser le fer a souder a moins que les fils s'avèrent trop court ou gênant. Personnellement je laisse les fils des micros dépasser dans la cavité. Ne coupez rien, dessouder si nécessaire, mais inutile de raccourcir des fils...

A ce stade vous avez déjà vérifié si la cavitée était blindée bien entendu.

Le mieux pour commencer est de nettoyer correctement la cavité quitte a utiliser un scalpel ou une lame de cutter pour enlever les plus gros défaut. Ceci dans le but d'avoir une cavité lisse ce qui facilitera la pose de l'adhésif cuivré.

Bandes verticales
    Ensuite la technique est relativement simple, on commence par le tapisser les bords verticaux sachant que conformément a la photo, 5 mm doivent être collé a l'horizontal. Dans tout les cas en cas de commencement de nouvelles bandes adhésif il faut éviter de les mettre bout a bout, mieux vaut déborder sur l'ancienne de 5 mm, cela tiendra bien mieux et le blindage sera plus efficace. Il est important de faire des angles droit précis, plus la surface des bandes seront en contact direct avec le bois, mieux ca sera a long terme.

    C'est la technique de base quand la surface est droite... ca ne peut pas fonctionner correctement quand il y a des courbes ( logique ) dans ce cas avant de coller la bande on repère les courbes et on fait des petites incisions le long de la bande adhésive de 5 mm ce qui permettra de pouvoir plier cette bande facilement. Le plus important est d'avoir un vrai angle droit et que l'adhésif soit bien plaqué contre la parois pour éviter qu'il ne se détache a terme. Ca parait confus mais il suffit d'en faire quelques minutes pour bien comprendre. L'autre avantage de ces bandes adhesif est qu'on peut les décoller et replacer au cas où l'on fait une erreur. Bien entendu dans la mesure du possible il faut éviter, mais tant que la bande n'est pas fortement pressée contre le bois, rien ne l'empeche de le faire. Le fait de préparer les angles en avance fait gagner du temps et permet d'avoir un résultat plus soigné. Certains luthiers mettent moins proprement les bandes que cela en tout cas.

Bandes horizontales
    La technique est d'appliquer les bandes de façon a ce qu'elles soient les plus longues possible. De plus il vaut mieux préparer un gabarit pour épouser la forme de la cavité Prenez exemple sur les photos je me suis pas trop mal débrouillé. On remarque que les bandes verticales sont maintenue a cause des 5 petites mm qui se retrouvent en dessous de ces nouvelles bandes horizontales, la structure a terme ne bougera plus. Soyez régulier et mettez toutes ces bandes parallèles entre elles.

Pour finir
On complète la partie haute de la cavité a l'aide de bandes verticales débordant de 5 mm sur l'ancienne, c'est beaucoup plus simple que le reste. Ensuite on découpe proprement le surplus au cutter en n'oubliant pas de laisser quelques parties de masse visible pour avoir un contact correct avec la plaque déjà blindée. C'est techniquement la partie du blindage la plus simple a faire puisqu'il n'y a pas d'angles droit a effectuer ni de mesure a faire. La seule chose est de prendre quelques repères et s'assurer que ca reste aligné. Pour couper rien de plus simple avec un bon couteau. Bien entendu faites le necessaire pour que les fils du micros ne soient pas genés par le blindage en découpant un trou a chaque passage de fil. Le résultat final dépendra surtout du soin apporté a l'ensemble...

Si possible on n'oublie pas de câbler la cavité du jack quand cela est réalisable. Même si le jack est blindé cela permet d'éviter tout risque au niveau du blindage. Il n'y a en fait rien de compliquer dans toutes ces étapes, si vous êtez soigneux et avez un peu de temps tout se passera bien. On peut aussi utiliser du ruban alu, théoriquement ca fonctionne aussi bien, cependant par expérience j'ai plus confiance au cuivre. Pour finir vous pouvez découper proprement au scalpel ou au cutter les emplacements des futurs potentiometres, en appuyant un peu sur le cuivre vour devez voir assez rapidement ces emplacement ensuite la même technique qu'au dessus permettra de régler cela.

Résultat :
Après toutes ces étapes, vous obtenez une cage de Faraday digne de ce nom, l'électronique active ou passive sera parfaitement protegée de toute source électromagnétique externe et indésirable. L'autre aspect primordial pour éviter un maxiumum de souci est d'avoir un ampli avec une masse réellement reliée.

Sélection des composants externe au préampli :

Avant de commencer l'installation proprement dite, il faut dans un premier temps sélectionner les potentiomètres et divers autres pièces pour faire une installation rapide. Je donne précisément toutes les références que j'ai utilisé pour ma warmoth soit le maximum d'option. Ne commencez pas tant que vous n'avez pas toutes les pièces, ca serait une perte de temps.

Choix des potentiomètres :

On peut bien entendu réutiliser les potentiomètres installés d'origine mais il faut pour pouvoir installer toutes les options en rajouter. Ayant contacté Aguilar il semble compliqué de trouver tout les potentiomètres chez le même fabricant.

Potentiomètres de volumes :
Pour des micros type Jazz Bass, je préconise des 250K-ohm logB donc avec une piste logarithmique audio. Pas de cran central et piste carbone mais au niveau rapport qualitée/prix c'est le top.

Dans un souci d'economie de perçage de la table de la basse, les 2 premiers potars de volume ont un push-pull qui permet d'activer une fonction quand on tire dessus. Bien entendu on peut séparer cette fonction et la déporter en utilisant un interrupteur mais ça oblige a faire d'autres trous. Les 2 push pull seront utilisés pour bypasser l'electronique active donc revenir en passif et pour mettre les micros en série.

2 * 250K-ohm push-pull ( Ref 1215 chez stewart )

Potentiomètres d'equalisation :
A priori Aguilar les vend avec un nouveau préampli, par précaution j'ai préféré mettre des modèles Vishay Cermet qui sont réputés pour être inusable. Ceux ci ne sont pas a cran central car Radiospares ne les a pas encore. Je les replacerais par la suite. Le fabricant les fait en cranc central, cependant ils sont pas si facile que cela a trouver.

3 * 50K-ohm Cermet ( Ref 188-5593  chez radiospares )

Potentiomètres de sélection fréquence médium :
Plus compliqué a trouver... j'ai finalement retenu une référence chez stewart qui est logarithmique et non pas linéaire. Ca ne change pas fondamentalement les choses. Par contre il dispose d'un cran central.

1 * 500K-ohms   ( Ref 4138 chez stewart )

En définitive :
Le choix des potentiomètres est cohérent même si la plupart ne sont pas a cranc central, il est toujours possible de les changer au fur et a mesure. Le gros souci avec les potentiometres pour basses et guitares est simple : les valeurs ne sont pas forcement standardisé en électronique et sont donc fabriqué sur mesure par quelques fabricants. N'ayant pas de volume de commande interessant pour le fabricant, les prix sont évidement différent de ceux achetés dans une boutique d'électronique.

Choix des boutons :

    J'ai profité de ma commande chez Stewart pour acheter des boutons dont le dessus est en Abalone, certains sont différents en nacre, en ebene etc. Le principal avantage de les commander directement chez eux, est le prix qui défie toute concurence ainsi que les remises quantitative. Bien entendu ce n'est pas obligatoire, mais bon c'est tellement beau sur la basse que je n'ai pu resister.

( Ref 4945 chez Stewart )

Choix des condensateurs :

Il faut 2 condensateurs externes pour pouvoir monter correctement l'option fréquence variable. Je recommande des condensateurs +/- 1% et de bonne qualité non polarisée. Suivant les fréquences selectionnées, les 2 valeurs changent, n'étant pas standard il est necessaire de faire son choix avant de commencer de monter l'électronique.

Choix du support pile :

    Le cruel dilemme qui m'a fait perdre pas mal de temps, le choix du support pile. Dans le commerce il existe 2 type de support vertical et horizontal. Ca fonctionne très bien mais cela nécessite de les fixer dans le bois et donc percer le bois. L'autre idée était de les fixer directement sur la plaque de protection avec une autre plaque plus petite en epoxy pour répartir la charge correctement.

Après réflexion j'ai choisis une solution alternative a savoir percer la plaque et mettre un support pile de qualité ( utilisé entre autre sur les Warwick custom shop je crois ) Il n'est pas très cher, entièrement configurable et de meilleur qualitée que la majoritée des support du même genre.

Au choix ( tout chez radiospares ):
support vertical
support horizontal
double support a insertion ( Ref 172-4858 )

Montage des potentiomètres :

La première chose a faire est de monter correctement les potentiomètres pour vérfier qu'il n'y a pas de problèmes majeur. J'ai fais usiner par un ami des rondelles en laiton pour protéger la table. En aucun cas vous ne devez utiliser les rondelles crantées sur la table, cela risquerait de l'abimer. Beaucoup de gens ne font pas attention a ce genre de detail, pourtant un potentiometre qui ne bougera pas et dont l'assemblage n'abimera pas la table est si évident. Dans la cavité le montage des rondelles crantées c'est recommandé pour éviter que le potars bouge quand on régle la basse.

Souvent des potentiomètres ont une tige trop longue:

    Ma technique est très simple pour les couper a la bonne longueur. fixez le potentiomètres, mettez le bouton en butée dessus. notez la valeur entre le bas du potentiomètres et la table. Ensuite enlevez le potentiomètres, coincez la tige dans un étau ( pas le potentiomètre.. ) et coupez le surplus de tige en enlevant la valeur notée. Cela permet d'avoir un résultat parfait sans se poser trop de questions..

Choix d'emplacement des potentiometres :

    Soyez logique sur le montage des potentiomètres, dans la mesure du possible orientez les pattes vers l'endroit où se trouve l'électronique active. N'oubliez pas d'être rationnel dans les fonctions et de monter dans l'ordre les volumes, l'EQ puis les options. Pour ma part juste après les volumes je monte aigu, médium, grave puis selection frequence médium. Idem la fonction des 2 volumes peut être remplacée purement et simplement par une balance, question de goût. Bien entendu les push pull auraient pu être montés sur l'EQ, mais le choix des volumes me parait bon et souhaitable. Il n'existe pas de régles mais plutôt des habitudes prises sur d'autres basses. De toutes façon on peut a un moment ou un autre changer l'emplacement de chaque potentiometre, il faut juste prévoir quelques fils de cablage ainsi que de la soudure.

Montage de l'électronique active :

Collez avec un double face le module OBP-3 a un endroit plat ou trouvez une technique alternative pour l'installer. L'électronique étant moulée dans de la résine epoxy, elle ne craint pas les vibrations.

Souder correctement les différents composants :

Protégez au maximum la basse.
Ensuite câblez correctement l'électronique active suivant le schéma que vous avez choisis. Avant de souder chaque fils, prenez soin de tortiller les bouts puis de les étamer, c'est a dire de déposer un peu de soudure sur l'extremitée du fil et de chauffer, cela permet d'avoir moins de surprises quand on soude et de rigidifier le fil.

Tentez au maximum d'eviter les croisements entre fils. Laissez toujours 2-3 cm de rab pour la connectique, ca vous fera gagner du temps en cas de démontage. La longueur de fil n'est pas capitale dans le sens où le blindage est bien réalisé.

Utilisez un bon fer a souder pour la suite. La température idéale est de 320°C. Bien entendu protégez au maximum la table on ne sait jamais.

Ensuite simplement mettez le fil a l'emplacement prévu du potentiomètres ( dans l'encoche ) et chauffez les 2 parties ( fil et patte du potentiomètres pendant 3 secondes, amenez un peu de soudure. Avoir une petite pincette permet de mettre plus facilement les fils aux bons endroits. Quand la soudure est brillante enlevez la soudure puis le fer. L'ordre est important et permet de faire une belle soudure. L'opération quand elle est bien faite prend en tout 5 secondes. Pour souder les condensateurs le temps doit être réduit pour éviter de l'endommager ( 3 secondes )

Ce qui est important en audio, ce sont les masses en étoiles, vous remarquerez qu'hormis les masses des 2 potentiomètres, toutes les masses sont réunies au dessus du 2 éme potentiomètres C'est techniquement la meilleure façon en audio de les réunir a cause de l'équipotentialité entre toutes ces masses. C'est une notion fondamentale en audio haut de gamme.

Dans certains cas, les fils seront trop court et devront être allongés de quelques centimètres. Dans ce cas soudez proprement un autre fil en continuitée de l'autre et utilisez de la gaine thermoretractable

Si vous avez plusieurs potentiomètres en métal, au lieu de relier les masses entre chaque potentiomètres, mettez plutôt plusieurs fils distincts qui vont tous au même point.

Dernier point :

En fait l'électronique n'est pas tout a fait finie, pour avoir les cables correctement rangés il suffit d'utiliser des colliers rilsan et de les fixer entre eux de cette manière. Cela permet d'avoir les cables correctement rangés ainsi que de rendre plus rigide les différents cables entre eux.

Le résultat final :

Au niveau de la cavitée :

Avant modification	Après modification

Sur la basse :

Voilà la rubrique est déja finie, j'espère que ca pourra aider certains d'entre vous qui hésitaient a se lancer dans ce genre d'opération.