Dunlop Cry Baby GCB100 et GCB95

    Les Cry Baby Dunlop sont mondialement reconnues pour être la marque de Wha faisant partie de l'arsenal de tout guitariste qui se respecte. La GCB95 est un best seller en matière d'effet guitare, à ma connaissance rares sont les magasins de musique n'en ayant pas au moins une en stock. Il faut dire que le prix est abordable et l'effet particulièrement intéressant.

Dunlop pour élargir sa gamme a créé plusieurs modèles spécifiques avec plus ou moins d'option suivant l'utilisation. La GCB100 qui nous intéresse particulièrement est la version commerciale de la GCB95 mais pour basse. Une version avec plus d'option dont un égaliseur et un réglage du Q qui correspond à, disons, la fréquence de résonance de l'effet .

   D'autres marques comme Vox, George Dennis, Buddha, Morley, ont sorti des wha qui concurrencent Dunlop sur son propre terrain, seulement la plupart ne font que modifier légèrement quelques composants et le boîtier pour arriver à un résultat différent. Morley a créé quelque chose de différent en supprimant le potentiomètre et en le remplaçant par des optocoupleurs qui permettent de s'affranchir du fait que la piste du potentiomètre soit en carbone et donc s'use a force d'utiliser l'effet. Si vous cherchez bien, une review de la Morley pour basse est sur ce site. Mon avis personnel est ma nette préférence pour la Morley qui a un son très transparent et qui permet d'avoir un excellent rendu en slap. Avec une guitare standard c'est différent, dans ce cas je préfère la Dunlop car le son typé vintage permet d'en tirer parti pleinement.

Quelles sont les différences entre une Vox, une Cry Baby et d'autres fabricants a part le prix ?

    La self qui est un composant constitué d'un bobinage de fil de cuivre autour d'un anneau torique en terre rare, est le cœur même de la wha. Ce composant n'a rien d'extra-ordinaire, mais pour vous donner une idée, les majeurs différences de son entre une Cry Baby et une Vox viennent de ce composant. Bien entendu, la Vox a un potentiomètre différent mais pas tellement, c'est juste la qualité qui change. J'en veux pour preuve Dunlop qui vient de sortir la "classique" GCB95F qui est strictement identique a une GCB95 hormis la self Fasel qui est fabriquée en Italie. Bon, Kirk Hammett l'a adoptée, mais à mon avis elle est passée par le custom shop. Il est aussi possible de bobiner une self a la main soit même avec un peu d'expérience.

Mécaniquement, elle sont conçues sur la même base qui n'a pas changé depuis les années 60, un châssis en fonte et une mécanique simple mais fiable. La différence de prix entre une GCB95 et une Dunlop Jimi Hendrix est à mon sens pas réellement justifiée du fait que la valeur ajouté ne se fait pas réellement au coût des composants interne qui ne changent pratiquement pas. Les options sont particulièrement chères je trouve, mais le marketing compense largement cela !

La wha pour qui ?

Soyons clair, le premier musicien ayant popularisé la Wha est Jimmy Hendrix. Il a acheté une Vox en 1967 et l'a utilisé sur l'album EXP. Il a fallut un certain temps avant qu'un bassiste ne tente l'expérience... je n'ai aucune idée du nom du premier bassiste qui a enregistré avec une wha-wha, il faut avouer que c'est moins courant !

   Contrairement a la guitare, l'utilisation de la wha avec une basse est différente. En général, la wha guitare est souvent utilisée en position haute ou basse et sert comme une sorte d'égaliseur paramètrique à fréquence fixe. Il suffit de regarder une partition typée métal pour s'en rendre compte. Bien entendu, pour les solos c'est différent et le guitariste peut jouer de son pied pour faire varier subtilement l'effet (ou comme un pied, ça fonctionne aussi...). C'est aussi pour cela que les wha Morley sont pas trop appréciées... un ressort remonte le plateau tout seul, pour la basse c'est très bien car cela permet de bypasser quand on utilise plus l'effet, pour la guitare c'est moins intéressant si le morceau nécessite une position haute.

   Alors à quoi sert une wha pour un bassiste, la réponse : le funk, certains morceaux Métal avec une disto en bonus dans certains cas et certains titres ayant une ambiance psychédélique. Comme tout effet il convient de ne pas en abuser et il est certain qu'elle devra être utilisée plutôt rarement en général ! Comme tout effet, il est déconseillé d'en utiliser deux en même temps dans le groupe.

Un constat sur les Wha standard

    La première chose que l'on remarque avec les wha c'est qu'elles sont très répandues, relativement bon marché et très nombreuses sur le marché de l'occasion. De même, de nombreuses wha ont un air de famille flagrant, on se demande même si elle ne sont pas fabriquées au même endroit. Soyons clair, le but de cette rubrique n'est pas de se fabriquer une cry baby de A a Z, même si cela est possible avec un peu de pratique. Le prix intéressant de cet effet incite plus à en acheter une d'occasion et de la modifier pour l'améliorer. La partie mécanique est de toutes façon compliquée a mettre en oeuvre et difficilement reproductible...

Au niveau du son, l'effet sonne relativement vintage, on peut aimer ou pas, mais si l'on est attentif on remarque que le bypass ne l'est pas réellement, il bouffe les aigus et ne restitue pas totalement le signal d'origine. Il suffit de faire l'essai avec un câble ou l'effet bypassé, avec une basse active cela s'entend encore plus.

Les craquements que l'on entend en utilisant l'effet sont plus ou moins normaux, cela dépend aussi de la qualité du potentiomètre, pour le reste, pas grand chose à ajouter, soit on aime, soit pas ! Le facteur temps d'utilisation est aussi en rapport avec la durée de vie du potentiomètre, Morley a réglé le problème en utilisant une technique différente car les pistes de cette pièce s'usent avec le temps, cela reste une piste carbone. En électronique, il y a d'autres type de potentiomètres utilisés dans l'industrie, comme les pistes Cermet qui durent beaucoup plus longtemps, mais on ne peut pas remplacer simplement cette pièce, car la piste n'est ni linéaire, ni logarithmique mais plutôt semi-logarithmique...

Les Mod's et leurs utilités

On appelle Mod's toute modification d'un effet dans l'optique de l'améliorer. Dans la majorité des cas, les Mod's sont bon marché et permettent d'améliorer significativement divers paramètres, rajouter des options, régler une faiblesse de l'effet. 95% des effets standard disponibles dans le commerce n'ont pas de True-Bypass, c'est le premier mod à utiliser, je pense. Il y a aussi une possibilité de remplacer des composants par des équivalents mais de qualité supérieure. Bien entendu, ce n'est pas de la conception mais une première approche qui permet de se familiariser en pratiquant. Il est possible de transformer une Dunlop en Vox, mais ce n'est pas le but de la rubrique. Si la plupart des effets étaient bien conçus dès le début, l'utilisation des mod's perdrait toute son intérêt, mais la plupart du temps ils sont utiles du fait des économies sur toute la chaîne de production faites par le fabricant.

La transformation d'une GCB95 en GCB100 ou inversement

Le marché de l'occasion est relativement faible en matière d'effet basse, ce qui n'est pas le cas des effets guitaristes qui pullulent (tous comme les guitaristes d'ailleurs, gniak). Ça tombe bien, il est simple de modifier une GCB95 (guitare) en la transformant en GCB100 (basse). Pour ce faire, il y a un condensateur à changer, regardez la photo à droite pour trouver précisément son emplacement car il n'y a pas de sérigraphie money is money) sur le circuit imprimé des Dunlop :

Sur la version guitare, sa valeur est de 0.01 µF (103J).

Sur la version basse, sa valeur est de 0.068 µF (683J).

    Bien entendu, ce ne sont pas les seules valeurs autorisées, il n'est pas interdit de tester d'autres valeurs. Je sais que certains guitaristes prennent une valeur inférieur a 0.01 µF pour avoir une wha-wha plus agressive. Pour la version basse, le choix est cohérent et n'a pas besoin d'être remis en cause. Perso, la valeur de la version guitare est bonne mais dépendra du type de wha recherché. Un compromis en terme de son est d'utiliser une 0.022 µF (223J) mais franchement, dans ce cas je fais un switch basse/guitare avec une sélection des 2 capacités d'origine, ce qui est très pratique pour un effet utilisé en studio ou par un guitariste/bassiste et d'autre part limite fortement le double-emploi...

Pour avoir eu les 2 wha démontées sous les yeux, c'est la seule différence entre elles. De temps en temps, une résistance change aussi, mais entre 2 GCB95 c'est aussi souvent le cas, donc pour passer d'une version à une autre, c'est la seule modif que j'admets.

Mod True-Bypass

    Le mod quasiment obligatoire sur la majorité des wha. Ce n'est même plus un mod mais une obligation je pense pour les personnes jouant souvent dans des studios et voulant une qualité de son en mode bypass réelle. J'ai pris le soin de détailler toutes les procédures pour rendre ce Mod très accessible a la plupart d'entre vous, les transformations détaillées feront sauter la garantie, d'autre part cette rubrique est à titre informatif, vous prenez l'entière responsabilité des transformations ci-dessous.

Je précise que cliquer sur les photos fera apparaître des indications précieuses pour réaliser ce Mod.

    Il y a plusieurs techniques pour ajouter le true-bypass, celle que je mets en pratique est relativement simple. D'autres méthodes existent mais dans ce cas particulier, c'est ma préférée. J'en profite toujours pour modifier d'autres choses par la même occasion, mais c'est l'objet d'un autre chapitre...

    Dunlop utilise un switch unipolaire SPDT, quand vous voyez un effet avec un switch principal à 3 pattes comme avec ces wha, vous êtes en présence d'un effet dont le signal à l'entrée et à la sortie de l'effet sera différent en mode bypass dans 95% des cas. Bien entendu, cela ne va pas être flagrant tout de suite, mais avec l'habitude on entend parfaitement la différence. Hormis les meilleures marques d'effet, rares sont celles fabriquées pour le grand public ayant un True-Bypass d'origine. N'ayant pas besoin de diode électroluminescente (une L.E.D, quoi) je vais pouvoir me passer de l'habituel relai audio que j'utilise sur mes effets maison.

   Pour compenser l'absence de True-Bypass, Dunlop utilise une astuce électronique censée améliorer la qualité du son en mode bypass. L'astuce est simple, elle consiste à booster le signal d'entrée en mode bypass... Ou comment masquer une lacune en utilisant une astuce électronique pouvant la compenser. Si cette astuce n'était pas installée, il y aurait une forte différence de niveau entre le mode effet et le mode bypass. Pour vous rendre compte de cette modif, j'ai entouré sur la photo de droite ce booster qui ne sert plus à rien compte tenu du True-Bypass...

    La modification que je propose supprime ce booster d'entrée et relie physiquement l'entrée et la sortie en mode True-Bypass. De plus, le switch remplacé est de bien meilleure qualité que le modèle d'origine qui fait un peu fabrication bolchévique de la grande époque. Pour faire vous même cette modif, vous aurez besoin d'un fer à souder, par exemple de 25W, d'une pince, quelques clés, de fil de câblage, de la bonne soudure 60/40 (étain/plomb), d'un tournevis cruciforme et d'une pince à dénuder qui est toujours utile !

    La première chose à faire est de mettre le fer à souder à chauffer, ensuite retirez la plaque retenue par ses 4 pieds en caoutchouc afin d'accéder à l'électronique. Ensuite enlevez les 2 écrou en plastique ou en métal ( suivant les versions ) servant a fixer les deux jacks. Cela permet de pouvoir enlever la platine électronique (le terme utilisé par des gens plus "Aware" est P.C.B) qui est encore fixée par une vis. Avant de tout arracher, vous pouvez enlever le connecteur sur le haut de la platine, il n'y a pas de détrompeur pour éviter de se tromper quand vous le rebranchez, donc repérez bien un fil de couleur sur le côté pour qu'au remontage final vous évitiez une surprise ! Au passage, appréciez la self se trouvant entre les 2 jacks.

   Maintenant que le fer est chaud, vous pouvez dessouder les fils se situant sur le switch, pas d'inquiétude à avoir, ni de repère à marquer, je donne toutes les infos ensuite, laissez les 2 fils bleus ensemble. Une fois que les fils sont dessoudés, prenez une clé adaptée ou une pince pour enlever ce switch rustique... je précise que l'écrou est sur le dessus de la base de la wha-wha, inutile de s'acharner dessus, ça ne sert à rien. Ensuite, la chose à ne pas oublier est de supprimer la section booster de la Cry Baby. Pour ce faire, déssoudez proprement tous les composants indiqués sur la photo de droite.

Comme la carte principale est enlevée, vous pouvez profiter de ce moment pour souder 2 fils aux endroits indiqués par la photo : un blanc et un orange d'une longueur de 20 cm chacun, vous pourrez facilement les couper à la bonne longueur plus tard. Perso, j'en ai profité pour faire des retouches au niveau du PCB, c'est à dire refaire les soudures du connecteur et des jacks. Par expérience, c'est souvent le point faible des PCB et donc une future cause de panne. Les circuits une fois les composants montés en usine passent dans une machine à souder à la vague que j'ai déjà utilisée dans le temps, ça permet d'avoir des soudures très régulières et de gagner beaucoup de temps quand le constructeur doit produire plusieurs centaines d'unités par mois, le souci c'est qu'il y a souvent des retouches à faire et que la quantité de soudure est moindre que quand cela est fait à la main. Avec les vibrations et le temps, cela peut créer des soudures dites sèches qui sont des contacts non francs, donc panne future éventuelle. Hormis les connecteurs, la quantité de soudure est en générale suffisante pour les autres composants.

    Maintenant que le switch est enfin enlevé, vous pouvez mettre le nouveau à la place en respectant la place de chaque rondelle devant le bloquer quand l'écrou sera serré. Vérifiez bien avant de continuer que le switch fonctionne correctement quand vous appuyez à fond sur la pédale. Un ajustement est parfois nécessaire, prenez votre temps et vous serez tranquille pour 25 à 30 000 pressions, ce qui correspond au nombre d'utilisations du switch avant qu'il ne soit hors service s'il est de bonne qualité...

    Regardez bien les photos du switch et faîtes le même câblage en n'oubliant pas le shunt (fil) en diagonale des 2 pôles du switch. Le sens du switch importe peut dans la mesure où chaque contact utilise trois connections. Avec les fils déjà dessoudés, vous avez déjà une bonne partie du switch qui est prêt à câbler, pour le reste vous avez besoin de câbler 2 fils sur la carte, un fil venant de l'ancienne sortie du booster et l'autre d'une masse quelconque. Il y a une autre solution pour utiliser les fils du connecteurs, mais j'ai préféré simplifier. Dans tous les cas, évitez de chauffer plus de 2-3 secondes un composant quand vous soudez/dessouder, quitte à attendre quelques secondes pour que cela refroidisse un peu. La meilleure façon pour faire correctement les soudures est d'étamer le bout du fil et la connection du switch puis de souder, cela permet une bonne soudure à chaque fois. Les meilleures connexions sont celles faites au plus juste, évitez donc de laisser 10 cm de fil en rab à chaque fois.

    Pour finir, mettez un peu d'ordre dans les câbles et utilisez des colliers risants pour les bloquer. Il n'y à plus qu'à remonter en faisant l'opération inverse et apprécier. Si vous avez suivi les procédure, cela doit fonctionner tout de suite, si ce n'est pas le cas, vérifier bien le câblage en particulier les 2 fils soudés sur le P.C.B. Idem si le connecteur est dans le mauvais sens ou pas branché, ça ne risque pas de fonctionner...

Mod Humanizer

    D'origine en série avec la self, il y a une résistance de 33 kOhms (orange, orange, orange, or). Après pas mal d'essais, une valeur double permet d'avoir un son différent. Perso, j'aime bien mettre une 56 kOhms (vert, bleu, orange, or), ça change radicalement l'effet, mais pour l'instant, tout le monde est fan... Ça sonne moins artificiel qu'une wha, mais c'est totalement subjectif ! Tout ce que je sais c'est que les gens dont j'ai modifié leur wha de cette manière ont apprécié...

Mod Q

    Le mod spécial Rocco. Cela permet d'ajouter la sélection de la fréquence de résonnance de la wha. C'est la même chose que le mod Humanizer, sauf que c'est paramètrable, donc pour une modification encore plus intéressante mais qui prend un peu plus de temps, il est possible de mettre un potentiomètre en série avec la self, qui remplace donc purement et simplement la résistance de 33 kOhms. Pour ma part, je préfère rajouter un sélecteur avec plusieurs possibilités : de 1 à 12 positions. sachant que ce sélecteur est entièrement paramètrable, rien n'interdit de mettre par exemple 4 positions dont une avec le presset d'origine (33 kOhms) et 3 autres mod's. Ça permet de retrouver plus facilement son réglage favori qu'un potentiomètre qui va être plus dur à régler si la personne veut trouver facilement ses pressets. 3-4 pressets, c'est déjà énorme. Chaque presset est assignable via une résistance comprise entre 33 kOhms et disons 100 kOhms. De nombreux essais peuvent être entrepris avant de finaliser le sélecteur.

En conclusion

    Voilà, j'ai donné quelques infos sur les Mod's les plus utiles, sachant que c'est vraiment basique, car la wha est basique. Si cette rubrique est appréciée, il y en aura peu être d'autres du même style. J'ai préféré mettre de coté les schémas et les explications technique cette fois-ci, mais avec le schéma à coté les différentes transformations sont évidentes.