Modification d'une tête Hartke HA3500

    Le HA3500 est le best seller au niveau des ventes d'ampli basse. Un bon préamp couplé a un ampli de puissance efficace, ainsi qu'un prix intéressant en font un excellent choix comme base d'amplification efficace. Cela reste donc un bon choix que ce soit au niveau rapport qualité/prix autant qu'au niveau sonore où la HA3500 est polyvalente et versatile, en particulier grâce a l'équaliseur et au compresseur.

Disclamer :

Toutes les manips données sur cette page sont présente a titre informatif uniquement. Il est nécessaire d'avoir un minimum de connaissance au niveau électronique, une certaine habitude ainsi qu'une autonomie car toute modification entraîne un risque de non fonctionnement de l'appareillage s'il n'est pas correctement effectué. D'autre part, c'est a vous et vous seul de prendre la décision d'utiliser les informations ou pas.

Onlybass.com décline toute responsabilité suite a une application de l'ensemble de cette page. Hartke est la propriété de Samson Technologie, et ne soutient en aucun cas les informations situé sur cette page. Pour info toute modification entraîne une rupture de la garantie de l'ampli. Il est évident que l'ampli peut fonctionner très bien sans être modifié, bien entendu.

D'autre part, il existe des dangers électrique réel même ampli éteint depuis plusieurs heures. Je pense en particulier aux condensateurs d'alimentation et ceux prévu au stockage de la tension/filtrage du tube ou de l'alimentation de puissance.

Les informations sur cette page sont susceptible d'évoluer suivant mes différents test sur mon ampli ainsi que la découverte de nouvelles infos. Si vous voyez une info qui vous semble pas bonne, n'hésitez a m'envoyer un mail pour vérification/correction.

Préambule

    Il est important de comprendre que Hartke fait du bon matériel, et que les composants nommés par la suite ne sont pas utilisés pour la plupart des amplis, et ceci même pour le très haut de gamme en amplification basse. Il est très facile de comprendre qu'entre un composants de 0.10€ et 3.6€ il peut y avoir "a priori" une différence. Pourquoi le fabricant ne le change pas d'origine ?
Tout simplement pour des raisons de coût, et du nombre de ces composants. Cette régle s'applique finalement a beaucoup d'appareil. Mais même dans le haut de gamme le choix des composants fera appel a une certaine logique monétaire.

Version

Il semble qu'il y ai 3 versions différentes de cette tête.

1ère Version :
Je ne trouve pas la photo exacte pour la première version, par contre après recherche elle a un petit logo bleu "Mosfet" sur la façade. Fabriqué aux US, elle a un transfo blindé standard ainsi qu'une section puissance a base de Mosfets.
Il semble que ce modèle en particulier est au dessus des autres au niveau du son ( fable ou pas, hormis blind test comparatif cela va être compliqué )
Son prix était a l'époque autrement différent de celui des modèles actuel.

2éme version :
Le logo "Mosfet" disparaît et 8 transistors FET remplacement les Mosfet.

3éme version :
L'ampli change de façade et de look, est fabriqué en Chine et le prix est a la baisse.
Globalement les PCB sont de bonne qualité mais sont différent des précédents, le transfo change et passe a torique.

Il a quelques "détails" qui sont étonnant, le changement de transfo a modifié le nombre de secondaire et la section redressement/alimentation a donc changé. l'EQ graphique reste identique mais beaucoup de choses ont été modifiés, le préamp est différent au niveau structurel. Le "soft start" est différent dans la nouvelle version. La boucle d'effet permet en théorie d'avoir des cables plus long dans la nouvelle version. Un EQ graphique contrôlé via 3 quadruple ampli-op au lieu des 2 circuit spécialisés antérieur. Bref beaucoup de choses.

Interrogation

    Après plusieurs avis convergent, il semble que la première version Mosfet soit au dessus au niveau sonore et sans comparaison par rapport a la dernière version. Je ne suis pas certain que ce soit la "faute" aux Mosfets, mais probablement un choix global de composants. Pourquoi chercher a refaire une version Mosfet quand le schéma est bon. Mieux vaut partir directement dans l'optique d'optimiser au mieux cet ampli sans préjugés. Je pense que le fait d'optimiser un appareil et la démarche qui amène a faire telle ou telle chose et aussi importante que le résultat final.

Chose importante je ne modifie jamais les choses a moitié. La première modification ayant aussi valeur de test a mes yeux, les modifs les plus importante seront tenté même si le coût global de la modif peut sembler élevée.

Préparation au Mods

1 fer a souder si possible de 25-30W. Si vous tentez d'utiliser un modèle qui fait 50W, je pense que c'est peine perdue. Si possible une panne de 0.8 ou 1mm.
1 pompe a dessouder avec embout teflon neuf.
1 tresse a dessouder.
De la soudure qui n'excede pas un diamètre de 1mm.
Pince, tournevis plat et cruciforme.
Jeu de clés Allen.

Les fers a souder type plombier ou pistolet a souder qui sont vendu a un prix ridicule dans le commerce, ne permettent pas d'avoir un résultat satisfaisant pour ce genre de travaux pratique.

    Au niveau des composants, il est nécessaire d'indiquer que souvent certains condensateurs sont difficile a trouver et ceci même pour quelqu'un qui a l'habitude de réparer/modifier. En ayant 2 fournisseurs ( radiospares et farnell ) ça devrait suffire pour la majorité des mods ici. Attention ces fournisseurs sont toutefois réservés aux professionnels hormis si le montant de la commande est raisonnable, de plus un minimum de commande par référence est souvent exigé chez Farnell pour les composants électronique, ce qui est moins le cas chez Radiospares.

Les références seront notés (radxxx-xxx ) pour radiospares, ou (farxxxxxxx ) pour farnell quand je les ai sous la main.

Évidement ces modifications peuvent s'appliquer sur n'importe quelle version, voir d'autres amplis par simple adaptation. Cependant même si elle ne sont pas irréversible, il est nécessaire de tout noter en étant très strict sur les "détails"
Je me base donc sur la dernière version en date, la HA3500A.

Premier Constat

L'ampli est bien conçu et bénéficie d'une séparation de chaque fonction sur plusieurs PCB ( platine électronique ). Globalement la qualité de réalisation est bonne, on en a réellement pour son argent.

Au niveau protection, il existe 2 types de sécurité, thermique ou fusible. Au niveau thermique chaque moitié de l'amp de puissance est protégé par une sécurité thermique, le transfo a un fusible thermique ainsi que 2 fusibles, en série sur chaque bobinage primaire.

Au niveau composants :
Les résistances sont de petite taille, les condensateurs Mylars sont commun. Les condensateurs chimique sont bon sans être extraordinaires ( 85°C ) Ampli OP commun ( 072 chez JRC-TL074 ) et beaucoup mieux par rapport a du matos de cette gamme ( NE5532 ) le tout est mixé sur la carte simple face en fonction de ces composants et bien optimisé.

Au niveau PCB :
    Les circuits imprimés sont soudés a la vague, perso je ne suis pas un gros fan même si j'ai déjà pratiqué de la sorte. Cela permet d'avoir un gros rendement au niveau fabrication, mais nécessite tout de même des retouches, en particulier pour les soudures des potentiomètre, connecteurs qui demandent plus de soudures que des composants plus petit.

Si je n'aime pas cette technique, c'est qu'elle dépend surtout du réglage de la machine a la vague, et qu'elle n'arrivera pas au niveau d'une soudure manuelle. Cependant tout les fabricants ou presque font la même chose, si l'ensemble des soudures devaient être faite a la main, le prix global de l'ampli augmenterait assez fortement...

Souci, j'ai trouvé un certain nombre de soudures sèches, c'est a dire de soudure partielle qui sont une cause importante de panne dans le futur. Vu qu'un ampli a plus de chance de vibrer qu'un appareil commun, ça augmente la part de risque.

Autre point intéressant, la platine du préampli permet de câbler plusieurs versions ( HA7500 par ex ) ce qui permet au fabricant de ne fabriquer qu'un seul type de platine et donc de rationaliser certaines pièces. J'aime beaucoup cette approche.

Au niveau connectique :
Rien a dire, c'est clean, de bon sens, a priori pas de souci a ce niveau là. Les connections sont blindés quand il faut. Les connecteurs sont muni de détrompeur ce qui évite l'insertion d'un ensemble de cable a l'envers.

Résumé

    Par rapport a l'expérience que j'ai en amplification, la qualité est plutôt bonne, même si la production de masse apporte son lots de faille qui pourront poser des souci après quelques années. Globalement les composants sont de bonne qualitée.

Modifications - Première approche

    Après l'inspection du schéma, des différentes fonctions, des composants, il s'avère que de nombreux composants peuvent être changés pour améliorer globalement la réponse dynamique et la transparence de l'ampli. Il n'est pas nécessaire de faire toutes les étapes, ça dépendra aussi du temps, de votre capacité a le faire et aussi de votre budget ! Les modifications seront classés dans l'ordre de prix.

Il est important de dire qu'au niveau structurel pur, le schéma ne nécessite pas d'être modifié, il a fait ses preuves.

On démonte :

    Prendre le soin de débrancher l'ampli une bonne journée avant de commencer. Ne pas oublier que des condensateurs peuvent rester charger ( je pense en particulier ceux a proximité du tube, ou au niveau de l'alim ) Manipuler les PCB avec une seule main peut diminuer le facteur risque et de s'électriser.

Démonter le dessus de l'ampli. Dévisser les 4 vis en façade a l'aide d'une clé Allen, enlever les boutons des potars et de l'EQ. Dévisser les 3 vis du bas. Actuellement vous pouvez enlever la façade avant a condition de détacher les 2 LED. Ensuite vous pouvez poser a droite la façade avec son interrupteur et sa connectique.

    L'ensemble des vis sur la carte électronique est retiré pour pouvoir enlever complètement le préamp.
Démonter et repérer de suite chaque connecteur a l'aide d'un scotch ou directement marquer sur le coté du connecteur son emplacement a l'aide d'un stylo pour CD par exemple ( chaque composant est sérigraphié sur le PCB ) Retirer la partie préamplification avec le tube a gauche.
Retirer de suite le tube en prennant soin de ne pas toucher ses broches.

 

Retouches préventives des PCB :

Soudures :
Refaire l'ensemble des soudures des connecteurs, des gros condensateurs chimique, contrôler attentivement chaque soudure et ne pas hésiter a la refaire en cas de doute. On évitera de retoucher les composants qui seront remplacés par la suite ( liste plus loin )

Pour souder correctement, on laisse déjà chauffer le fer quelques minutes, on étame la pointe en mettant un peu de soudure sur le bout. On chauffe la pastille du PCB ainsi que la broche a chauffer pendant 2-3 secondes puis on apporte de la soudure progressivement. Après avoir un bon cône, on retire la soudure puis le fer. Il est important de noter qu'en général je n'excede pas un temps de 4-5 secondes pour une patte d'un condensateur. Si vous laissez le fer trop longtemps, cela peut endommager le composant.

Renforcer les pistes déjà étamé en ajoutant généreusement de la soudure. Attention cette étape nécessite un bon fer ( en dessous de 25W on oublie ) la technique est de chauffer la piste puis d'amener la soudure et déplacer son fer lentement tout en l'alimentant de soudure. Avec un peu d'habitude cela fonctionne très bien. Le but n'est pas de faire des pâtés et si possible faire la piste en une seule fois.

Changement de composants :

Tube

    Le tube d'origine est un Sovtek, vous pouvez tester d'autre tubes sous réserve que ça reste une 12AX7. C'est souvent le premier mod fait par les gens qui veulent modifier cet ampli. L'avantage est qu'hormis le capot supérieur, il n'est nécessaire de rien enlever. Le choix du tube dépendra surtout de vos goût. Je recommande les EHX-12AX7-V1. Avoir 3 ou 4 tubes sous la main permet de faire un classement rapide.

En effet même neuf un tube peut avoir tendance a faire de la microphobie ou peut être défectueux pour des raisons de transport par exemple. Les tubes de préampli sont moins fragiles que des tubes de puissance, mais il reste qu'il peut toujours y avoir des souci, même dans des appareils tout récent.

Condensateur chimique
Globalement le but est de remplacer les condensateurs par des modèles spécials Audio ou de meilleur qualitée. Ne pas oublier de vérifier l'entraxe entre pattes ainsi que leur dimension pour ne pas avoir de surprises.

Il y a en fait 2 sortes de condensateur chimique sur cet ampli, ceux utilisés sur le trajet sonore, dit condensateur de liaison, et ceux utilisés en stockage d'energie et donc d'alimentation. L'objectif de chaque catégorie est assez différent.

Condensateur de liaison :
Dans le cas des condensateurs de liaison, l'objectif est de laisser passer le signal dans les meilleurs conditions possible de manière a ne pas perturber le signal sonore. Il est absolument nécessaire de respecter la tension maximal du condensateur et de remplacer par le même type de valeur. Si vous remplacez un condensateur prévu pour supporter 35v, par un 25v et que la tension présente a ses bornes est 30v, il est possible et normal qu'il chauffe puis rapidement explose.

Pour ce type d'application en particulier et vu le type de condensateur installé ( montage radial et donc peux de place entre ses broches ) le meilleur choix possible quand la capacité existe, reste l'excellente série ECA de chez Panasonic.

Liste
C124-118-133-131-201-245-208-238-209-211--220/10v (far969-1936)
C126-203--1/50v (far876-6789)
C116-2.2/50 (far876-6797)
C120-121--10/50(far969-2363)

Caractéristique série ECA :
Condensateur électrolytique audio haute qualité
Convient pour une grande variété d'applications audios
Haute fidélité
Faible distorsion, Haute résolution
Pour une qualité de son améliorée, il comporte un électrolyte spécial

Condensateur de stockage :

    Dans le cas des condensateurs de stockage, le but est de stocker l'energie dans les meilleurs conditions et de pouvoir répondre au mieux aux besoins en courant des éléments alimentés. Sur cet ampli, la majorité des condos sont prévu pour fonctionner a maximum 85°C. Plus la température de fonctionnement est élevée, plus le condensateur est de bonne qualité, et aura une bonne durée de vie. 85°C est une valeur standard pour beaucoup d'appareils équipé de condos. Globalement ils ont rien d'extraordinaire, et si possible, les changer est une bonne chose.

Pour ce besoin, la série FC – Faible Impédance 105°C de chez Panasonic est clairement indiqué, tout les condensateur sont en format radial sur les différentes cartes de l'ampli, donc tout correspond.

Caractéristique série FC :
Condensateurs miniatures radial hautes performances
Haute température 105°C
Faible impédance
Longue durée de vie (3000h)

Liste
C405-406--1000/35v
C408-409--2200/16v
C415--10/350v (rad526-2168 )
C411-412--100/250v

Bien entendu libre a vous de choisir la série ou de mixer différentes provenances, pour ma part je me base d'abord en fonction de mon stock. Ce qui me semble important est de respecter absolument la tension max admissible aux bornes du condensateur, le pas ( distance en mm entre les 2 pattes du condo ) sa valeur évidement.

D'autre part en général je prend des condos identiques quand ils sont utilisés pour stabiliser une tension symétrique ( +12/-12 par exemple ) en sortie de régulateur 78xxx-79xxx donc.

Condensateur Mylar
Idéalement les condensateurs MKP sont très indiqué pour ce genre d'application, cependant vu que les condo sont radial et non axial sur cet ampli, cela change complétement la donne pour un équivalent, vu que l'entraxe est fortement réduit.
Cela impose d'utiliser des équivalents de meilleure qualité que les Mylar, mais en deçà des MKP, ceci dit cela reste excellent.
Le choix peut se focaliser sur des MKT, MKP polypropylène ou Wima. J'ai fais une sélection de ceux qui étaient le plus proche au niveau entraxe, tout en étant de la meilleure qualité possible par rapport au volume. On peut s'ecarter d'un ou deux millimètre par rapport au condensateur en place, mais vu la taille réduite de la plupart, il est compliqué de penser a des condensateurs très différent au niveau taille.

Liste :
C104-C105--1uF/63v
C107-C110--0.22/200v
C108--0.1/200v
C111-C206--0.047/63v
C112--0.033/63v
C115--0.68/63v (far975-0924)
C323-C322--0.22/200v pas réellement nécessaire
C204-C205--0.056/63v
C207-0.22/63

Ce qui est aussi important a savoir, c'est que la disponibilité de certains condos haut de gamme est assez réduite...

 

Ampli-Op Préampli

    La grosse partie du Mod, et la plus coûteuse en temps/argent.
Si vous n'avez pas l'habitude de souder, entraînez vous sur des cartes électronique avant, ce n'est pas un conseil mais une obligation et pour cause, il y a 130 pattes a dessouder/souder.
J'ai choisi pour ce mod de ne pas faire dans le détail, tout les amplis op seront remplacés sur le préamp. Seul restera un CI particulier au niveau du compresseur (IC403) qui n'a pas d'équivalent. En effet tout les circuit intégré sont traversé par le signal audio. Bref pas de compromis a ce niveau.

Hartke a alterné entre des TL072 (2) NE5532 (2) et deux types d'ampli OP JBC. Évidement les NE5532 ont été placés au meilleur endroit.

Pour éviter bien des soucis, et faciliter le remplacement, le test avec d'autres références pour expérimenter le coté sonore de la modif, nous allons dessouder puis souder des supports tulipe. Les supports standard sont moins indiqués car de moins bonne qualités. Il est aussi possible de ne pas mettre de support tulipe et souder directement les CI, mais l'occasion est assez belle je pense.

Il y a donc 10 ampli-op double et 3 ampli-op quadruple a dessouder et remplacer par les supports tulipe. Attention les CI ont un sens, un point ou une encoche est faite sur la tranche, c'est un repère très important. Les supports tulipe ont aussi un "sens" On remarque rapidement que tout les CI sont orienté dans le même sens, encoche vers le transfo torique. J'ai fais en sorte dans le choix des CI, que l'implantation soit cohérente et qu'il y ai suffisamment de puissance au niveau de l'alimentation pour ne pas avoir de souci a ce niveau là.

Cette étape est particulièrement longue, enfin cela dépend de la pratique, j'ai pris 10 minutes, il existe plusieurs techniques :

Liste des composants a monter :
10 support tulipe DIL8 (rad6007467)
3 support tulipe DIL14 (rad6007760)
IC1018--OPA2604 ( rad828-678 )
IC102-109-103-104-107-106-201-202--OPA2134 ( rad285-8069 )
IC105-205-206--LT1058 ( far476707 )

Spécifications :
OPA2604
OPA2134
LT1058

Techniques pour dessouder

    Je pars du principe que je peux réutiliser le composants, dans ce cas, chaque patte ne doit plus avoir de soudure. On utilise pour cela le fer a souder pour la chauffer, puis rapidement la pompe a dessouder pour enlever cette soudure par capillarité. La tresse a dessouder fonctionne bien, mais c'est plus long et le composant chauffe donc plus. Il est nécessaire de faire chauffer le moins possible le CI si vous voulez le réutiliser un jour. Ensuite le CI doit s'enlever facilement en faisant levier de chaque coté avec un tournevis plat. Ne pas trop forcer, si ça ne vient pas, il faut remettre un peu de soudure sur la soudure posant problème puis reprendre la pompe. Globalement c'est très rapide si vous avez l'habitude. Sinon vu le nombre vous allez prendre du temps.

Autre méthode surtout appliquée pour les CMS, on coupe les pattes, et on aspire les soudures tranquillement. Je déconseille cette méthode pour des CI DIL, ça prend du temps, beaucoup de temps.

La dernière méthode est radicale mais ne pourra pas être utilisé ici, elle consiste a chauffer le coté piste avec un pistolet a décaper, on chauffe puis on retourne la plaque et en donnant un coup sec, tout les composants tombent... voici pourquoi on va éviter ici.

Carte Send/Return

    Petite carte situé sur l'arrière de l'ampli, même quand un cable n'est pas inséré, le signal passe par un ampli-op qu'il est donc nécessaire de changer si l'on veut bien faire les choses. Il y a des condensateurs a remplacer en même temps. Commencer par enlever les 2 vis de la DI pour la rendre plus accessible. Changer les condos, le CI avec un nouveau support tulipe, re contrôler l'ensemble des soudures et mettre un nouveau CI pour finir. Remettre tout en place bien entendu.

Liste des composants a changer :
IC501--OPA2134 ( rad285-8069 )
C501-502-504--220/10v (far969-1936)

A ce stade la majeure partie des modification est déjà réalisés, quelques idées pour aller plus loin, mais ces motifs ne sont que des pistes/idées qui ne vont pas améliorer la sonorité de l'ampli, mais plus l'aspect protection de celui ci.

 

Autres composants :
J'ai surélevé la série de diode qui sont montés cote a cote près d'un radiateur pour améliorer la dissipation thermique.
On peut tout a faire rajouter un varistor en parallèle du secteur après l'interrupteur. En cas d'injection de tension supérieur a 240v, s'il est choisi avec soin, il absorbera l'excedent d'energie et protégera l'ampli. Il est probable qu'a cette occasion il explose, mais les pointes de tension étant très brève, son rôle aura pleinement été atteint a savoir protéger l'ampli.

L'ampli de puissance :

    Effectivement il y a des composants que l'on peut changer, mais au niveau pratique ça impose d'enlever les FET, et probablement de refaire le biais. A mon sens le jeu n'en vaut pas la peine, il est préférable de se concentrer sur le préamp.

 

Quelques photos de ce module malgré tout

 

Changer les valeur d'action de l'equaliser :
Assez simple a mettre en oeuvre, mais a priori inutile sur cet EQ. Globalement chaque potentiomètre est couplé a un filtre R-C. En modifiant les valeurs de cette combinaison, on peut donc changer la valeur d'action.

Module complémentaire de protection du transfo torique :
Une lacune a mon sens est de ne pas avoir mis de protection au niveau des secondaires du transfo. En effet, vu le nombre de secondaire, les fusibles primaires ne peuvent agir efficacement en cas de problème ne survenant pas au niveau de l'alimentation de l'ampli de puissance. En effet le courant nécessaire aux autres secondaires est bien moindre, et passera inaperçu. Idéalement le mieux est de rajouter une carte entre la sortie des secondaires et l'entrée du préamp. Projet non terminé mais relativement simple.

Changer le ventilateur
Il est possible de thermoréguler l'amplification, actuellement le ventilateur est alimenté en 24v constamment. Mais a l'aide d'un montage relativement simple, d'une valeur de déclenchement et d'une sonde rajoutée sur le refroidissement de l'ampli de puissance, il est possible de diminuer le bruit occasionné par cette ventilation. Une autre alternative est de mettre un ventilateur haut de gamme type PAPST, très silencieux. A condition de respecter le débit de l'ancien bien entendu.

Remontage final :

    On remonte tout en n'oubliant pas les connecteurs et la masse a gauche. Le premier essai se fera si possible capot ouvert, loin de l'ampli avec une multiprise et interrupteur. Au moindre souci ( fumée, odeur, pas d'allumage de l'EQ ) il faudra inspecter soigneusement les modifications et réparer ce qui n'est pas conforme.

 

Plus qu'a remettre le capot, vérifier que vous n'avez pas de vis en trop, et vous n'avez plus qu'a changer de nom en JA3500. Plus sérieusement j'espère qu'il y a quelques infos ici et là, qui pourront servir, et ceci même sans passer a la pratique.

Une petite comparaison avant/après

 

Actuellement je n'ai pas modifié tout les condos, en particulier les mylar. Il me reste a comparer avec une autre Hartke en situation réelle les différences au niveau du son. Cependant la base est là, et l'optimisation finale sera faite en fonction des CI qui sont maintenant facile a remplacer et les condos.

Conclusion

Un ampli efficace et facilement modifiable a sa guise, sous réserve d'avoir un minimum d'expérience avec un fer a souder.